Торговая марка Starwind довольно молодая, она была зарегистрирована в 2008 году. Под этим брендом на российском рынке можно встретить самую разную технику бытового назначения, от климатической до кухонной и даже автомобильной — всего более 100 товарных позиций. Одним из положительных отличий техники Starwind является глубокая локализация товара, когда все наклейки и надписи выполнены на русском языке. Всю эту технику нельзя изучить разом, но в этот раз мы рассмотрим еще один ее инструмент, из числа самых ходовых.
Дрели, болгарки и прочий электрический скарб нынче считается неполноценным, если он работает от сети. Ручной инструмент должен быть свободен от проводов — это первое и главное требование массового пользователя. Тем не менее, проводной инструмент вовсе не уходит в прошлое, и даже не собирается это делать. Ведь ситуации бывают разные. Есть такие, в которых не нужна мобильность, зато постоянное подключение к электросети очень приветствуется.
Характеристики
| Производитель | Starwind |
|---|---|
| Модель | DIS-850 |
| Тип | электрическая проводная ударная дрель |
| Двигатель | щеточный, горизонтального расположения |
| Режимы работы | сверление, сверление с ударом, реверс |
| Число оборотов | 0—3000 холостых об/мин |
| Число ударов | до 48000 в минуту |
| Максимальный диаметр сверления |
|
| Патрон | кулачковый, 1,5—13 мм |
| Реверс | есть |
| Регулировка оборотов | да, регулятором и нажатием рычага пуска |
| Прочие характеристики |
|
| Габариты, вес | 250×205×65 мм, 2,0 кг |
| Длина электрического кабеля | 2,0 м |
| Максимальная потребляемая мощность | 850 Вт |
| Розничные предложения |
узнать цену
|
Комплектация
Предоставленная для тестирования дрель поставляется в плотной картонной коробке. Здесь и далее будут использоваться фотографии, взятые как со странички продукта, так и сделанные самостоятельно, поэтому цветовая гамма на снимках может различаться.
Вместе с дрелью производитель поставляет дополнительную рукоять, пластиковый ограничитель глубины сверления, патронный ключ, две сменные угольные щетки и книжку-руководство.
На первый взгляд
Самая стандартная форма, стандартней некуда. Разве что габариты отличаются в меньшую сторону, если сравнивать с аналогичным инструментом, выпущенным десять и более лет назад.
Сразу хотелось бы отметить наличие у дрели такой полезняшки, как резиновое ушко для фиксации патронного ключа. А ну, признавайтесь, кто не приматывал изолентой патронный ключ к проводу дрели, рядом с вилкой?
Отметим небольшие габариты инструмента, длина корпуса вместе с патроном — всего 270 мм. Почему это важно? Очень просто: компактность позволяет работать в стесненных условиях. Да и вообще, чем компактней инструмент, тем комфортней его эксплуатация.
А теперь значимый аспект: диаметр шейки корпуса и патрона. Здесь важен каждый миллиметр, и даже его доли. Можно видеть, что диаметр шейки составляет 42 мм, а патрона — 41,2.
То есть, как видим, в обоих случаях диаметры оказались меньше 43 мм. Это важно. Потому что 43 мм — фактически стандарт, применяющийся во всех бытовых стойках для дрелей. Имей наша дрель патрон или шейку диаметром 43,1 мм — есть риск того, что дрель попросту не протиснется в муфту стойки. Пусть лучше эти размеры будут миллиметром меньше, но ни в коем случае не больше, даже на долю миллиметра.
Рассматриваемая дрель снабжена двухметровым кабелем с сечением жил 0,75 мм и ПВХ-изоляцией. ПВХ — это не очень хорошо. При низких температурах такая изоляция становится жесткой, дубеет. В стационарном использовании это некритично, но если планируется мобильность, то с таким кабелем работать будет неудобно.
Дрель имеет обыкновенный щеточный двигатель. То есть ток на коллектор ротора доставляется тоководами, в просторечии — щетками. Во время вращения ротора графитовые щетки могут испытывать механические нагрузки, которые приводят к износу этих деталей. Запах гари, потеря мощности — вот признаки износа щеток. К счастью, производитель прилагает дополнительный комплект тоководов. Для замены щеток потребуется разобрать корпус дрели.
Дополнительную рукоять можно повернуть на любой угол, фиксируется она стандартной муфтой, которая затягивается поворотом рукояти по часовой стрелке. При затягивании также фиксируется ограничитель глубины сверления.
Вот и сладкое: патрон. Здесь он, как может показаться, самый допотопный из существующих. Без специального ключа тут и делать нечего, сверло не затянешь. Зато с помощью ключа любое сверло зафиксируешь так, как это не сделаешь никаким быстрозажимным патроном. Разумеется, нет в дрели и режима блокировки шпинделя. И мгновенно останавливаться патрон тоже не умеет.
Но! Это же дрель. Не шуруповерт. Одинаковые с виду, но абсолютно разные по назначению устройства. Да, шуруповертом тоже можно сверлить. Временами. И понемногу. Но так, как просверлишь с помощью дрели, шуруповертом не сделаешь. Секрет не только в разной мощности двигателей или разной скорости вращения шпинделя (у дрелей она выше), но и в устройстве инструментов. Например, «трещоточная» система шуруповерта станет препятствием при изменении плотности материала. Опытный мастер не станет использовать дрель в качестве шуруповерта, это же правило действует и в обратную сторону.
Инструкция
Прилагаемая к перфоратору инструкция содержит подробное описание инструмента и органов управления.
Серьезное внимание уделено вопросам безопасности и обслуживания. Также имеется информация об основных приемах работы.
Управление, эксплуатация
Режимы работы (обычное сверление или сверление с ударом) выбираются тугим переключателем-ползунком, который расположен сверху. При переключении издается отчетливый щелчок. Иными словами, случайно сдвинуть этот переключатель невозможно.
Напомним отличие ударной дрели от перфоратора. Оно весьма существенно. Ударная дрель использует механическую «трещотку», когда один храповик своими зубьями цепляет зубья другого храповика. Такой способ не очень-то эффективен и приводит к серьезному износу механизма. Перфоратор же передает удар совершенно иным способом, с помощью кривошипа. Он преобразует вращение двигателя в возвратно-поступательное движение, которое передается поршню. Поршень, в свою очередь, воздействует на боек, который стучит по шпинделю. Причем между поршнем и бойком имеется воздушная прослойка, снижающая отдачу и нагрузку на поршень. Вывод: ударный механизм в дрели всего лишь чуть облегчает сверление твердых материалов, тогда как в перфораторе ударная функция является основной.
Направление вращения шпинделя меняется перекидным рычагом — такая схема распространена в любом электроинструменте, включая шуруповерты. Рычаг пуска нажимается со средним усилием и утапливается на глубину в 7,4 мм. Первые три миллиметра хода рычага традиционно холостые, а значит, на изменение скорости вращения шпинделя остается меньше пяти миллиметров.
Скорость вращения двигателя регулируется поворотом колесика, которое насажено по центру рычага. Ход колесика составляет 270°. Крутишь по часовой стрелке — двигатель работает быстрее. Крутишь влево — медленнее. Менять скорость можно непосредственно во время работы двигателя.
Видите круглую черную кнопку, утопленную в рукоять? Крайне важная кнопка именно для дрелей. Этой кнопкой фиксируется рычаг пуска. Зачем? А чтобы не удерживать его постоянно, освободить руку. Имеется ли такая функция у шуруповертов? Нет. Вот и еще одно отличие.
Кстати, зафиксированный рычаг будет иметь среднее положение, то есть, скорость вращения двигателя не будет максимальной. Это лечится подстройкой скорости с помощью колесика — регулятора оборотов.
Настала пора наделать отверстий в каком-то твердом материале. Помнится, ранее мы испытывали перфоратор на странном сооружении из силикатного кирпича. Это сооружение нам пригодится еще не раз. Сходу сравним эффективность сверления нашей дрелью в ударном режиме с работой обычного стандартного перфоратора. Какова цель этого действа? Она очевидна: каждый должен понимать и видеть разницу между типами инструментов, знать их возможности. Чтобы потом не возмущаться ;«дрель плохая, бетон не сверлится». Так она для бетона особо-то и не предназначается, что бы ни было написано в спецификациях. Ну разве что иногда проделать несколько отверстий, если перфоратора нет.
Можно видеть, что в ударном режиме дрель вдвое отстает от перфоратора. Все верно. На то она и дрель. И на то он и перфоратор. Задачи и принцип действия совершенно разные.
Кстати, плотность силикатного кирпича сравнима с плотностью бетона (конечно, многое зависит от марки, но максимальные значения примерно равны — от 1500 до 2500 кг/м³). А значит, правила сверления бетона применяются в отношении силикатного кирпича.
Хитрость тут в том, что бетон, в отличие от металла, дерева или пластика, не просверливается в обычном понимании. Этот материал крошится под ударами сверла. Причем не обычного сверла, а с особым наконечником, желательно победитовым. И чем сильнее и чаще удар, тем эффективнее идет процесс сверления (фактически бурения). Высокие обороты при таком сверлении не требуются. Наоборот, на большой скорости сверло может перекалиться и потеряет эксплуатационные свойства.
А вот 25-30 лет назад в продаже не существовало ни ударных дрелей, ни перфораторов. Да и обычные-то дрели нельзя было назвать доступными, как по ассортименту, так и по цене.
Однако квартиры с железобетонными стенами уже вовсю имелись. Как же мы обходились без перфораторов или, на худой конец, без ударных дрелей? А вот так и обходились, затрачивая на проделывание одного отверстия по часу. Причем собственно сверление занимало меньше времени, чем крошение с помощью выколотки. Кстати, на роль пробойника идеально подходило закаленное веретено, они использовались на ткацких производствах. Если кто-то мог достать такую штуку — это был продвинутый человек. Ведь он мог делать отверстия в железобетоне!
Заканчиваем урок истории, перейдем к сверлению дерева. Максимальный диаметр сверления дерева — 30 мм, так указано в спецификациях. Не будем нарушать требования, возьмем стандартное 30-миллиметровое перо и сосновый брус толщиной 100 мм.
Оказалось, не слабо́. 3-сантиметровое сквозное отверстие в толстом брусе просверлено менее чем за минуту. Думается, дрель спокойно возьмет и 50-миллиметровое перо, поскольку во время сверления не было ни малейшего намека на снижение мощности.
Главное тут — выдерживать среднюю скорость вращения шпинделя, иначе это будет не сверление, а выжигание по дереву. Единственный минус — необходимость строго выдерживать угол наклона дрели, а также степень нажатия на инструмент. Если при работе с деревом это не так уж сложно, то с металлом совсем другой разговор.
Здесь не существует более оптимального решения, чем использование стойки. Это, конечно, не сверлильный станок с редукторным приводом, тяжелым патроном и большим диапазоном глубины сверления. Но принцип действия очень похож. А если стойку чуть «допилить» под себя, добавив точечную подсветку и контактную педаль, подающую ток на дрель — ну почти станок!
Конструкций стоек огромное количество, каждая имеет какие-то достоинства. Но чаще — недостатки. Станины дешевых стоек изготовлены из хрупких сплавов навроде силумина, их даже рассматривать не стоит. В других стойках рама ползуна — штампованная, тоже вариант так себе. Хорошая стойка имеет стальную станину и литой ползун. Однако и тут можно столкнуться с недостатками. В частности, если муфта стойки представляет собой единую отливку, то требование к точности диаметров патрона и шейки дрели увеличивается многократно. Они должны быть 43 мм, ни половинкой миллиметра меньше или больше!
Если же шейка дрели имеет диаметр значительно меньше 43 мм (значительно — это полмиллиметра и больше), то плотно эту дрель не захомутаешь. Так случилось и с рассматриваемой дрелью, диаметр шейки которой составляет 42 мм. Как ни старайся, как ни закручивай хомут, а дрель болтается. Пришлось уплотнять соединение с помощью двух кусочков тонкого металла.
Но главное отличие рычажной стойки от станка — это, собственно, сам рычаг. Перемещение дрели вниз или вверх производится нажатием на рычаг, а в станках такое перемещение осуществляется с помощью редуктора, червячной передачи или резьбы. Или вообще электроприводом. Но при работе со стойкой прижатие сверла к материалу производится «вживую», рукой, отчего требуется постоянно контролировать усилие, прилагаемое к рычагу. Недожмешь — сверло будет впустую крутиться. Пережмешь — сверло остановится, ведь у всякой дрели есть предел мощности. Измерить этот предел чрезвычайно трудно, практически невозможно. Остается верить субъективным впечатлениям.
Вкратце о сверлах. Нынче — это вам не давеча. Хорошее сверло по металлу, которое не отупеет через минуту работы, найти непросто. А если найдешь, готовься выложить кругленькую сумму. К материальным подвигам мы поначалу были не готовы. Поверив городским легендам о вечности советских сверл, взяли одно такое старое сверло диаметром 12 мм. Оно произведено несколько десятилетий назад, и, похоже, активно использовалось. И хвостовик у сверла странный какой-то. Совсем не бытовой.
Если верить слесарным байкам, таким сверлам нет сносу. Давайте проверим, попробуем просверлить этим сверлом 1,5-миллиметровую стенку профильной трубы.
Главное при сверлении — выдерживать невысокую скорость, чтоб не перекалить сверло, и подливать масло по капельке. Подойдет обычное моторное масло с вязкостью 5W30 или 5W40.
Вердикт: металл толщиной 1,5 мм был просверлен старым сверлом диаметром 12 мм за одну минуту. Мы могли взять для эксперимента металл потолще, но это лишь увеличит время сверления. Во время сверления двигатель дрели иногда снижал обороты из-за слишком сильного прижатия сверла к металлу. А один раз дрель и вовсе остановилась на секунду, когда сверло пробило металл насквозь. Если бы мы прибавили оборотов, такого бы не произошло. Но в этом случае появится риск перекалить сверло, а нам такая гимнастика не нужна.
Теперь интересное. Что если все-таки купить хорошее сверло? Которое стоит как целый набор обычных. Ну-ка, попробуем.
15 секунд! Причем половина времени ушла на добавление масла. Итак, байки о вечности советских сверл успешно разбиты. Правда, неизвестно, на какое время хватит этого дорогущего сверла. Посмотрим.
Кстати, а куда делись масленки? Были же раньше, сколько угодно. Удобные, с мембраной.
Ладно, будем искать.
Уход
Символический уход за дрелью включает в себя регулярную чистку инструмента от пыли и других загрязнений. Хранить инструмент рекомендуется в сухом месте. Морозов дрель не боится, здесь же нет аккумулятора. А вот конденсата нужно избегать: если инструмент с мороза переместить в теплое помещение, то лучше отложить работу на час-два-три, пока образовавшийся конденсат не исчезнет.
Выводы
Электродрель Starwind DIS-850 компактна, весит немного, однако мощности ее двигателя хватает для сверления любых материалов. Кроме кабеля с ПВХ-изоляцией, который становится негнущимся уже при +5 °C, придраться решительно не к чему. Положительных качеств у дрели гораздо больше:
- ушко для хранения патронного ключа
- ударный режим
- режим реверса
- широкий диапазон подстройки скорости
- низкая цена
В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор проводной ударной дрели Starwind DIS-850: